Le décapage par sablage est à la fois rapide et efficace, notamment pour les pièces comportant des endroits difficiles d’accès, tels la traverse avant et les triangles, les contre-ailes ou toute partie sinueuse. Très efficace aussi aux endroits où 2 (ou plusieurs) tôles se rejoignent et le long des soudures. On peut toujours gratter une partie plate mais cela se complique dans les creux et les parties inaccessibles. Je pense nottamment au support de batterie et tout ce coin là.

Sur les pièces en acier ou alliage léger (jantes, culasse, étriers de frein, carburateurs...) on projette à l’air comprimé une poudre abrasive très dure, aux grains anguleux, c’est le SABLAGE. Pour les pièces en alliage léger on termine par une passe de polissage à la microbille de verre, c’est le MICROBILLAGE.

Conseil : ne sablez ni même microbillez PAS l'intérieur du moteur. Vous y laisseriez de fines particules même après un nettoyage minutieux qui va vous "roder" votre moteur vite fait bien fait.

POUDRES

Pour le sablage

--sable anguleux de 0,1 à 0,3 mm

--microfine de verre (éclats de verre)

--Archifine (silice/alumine)

Pour le microbillage

--Microbille de verre de 0,1 mm cher mais très faible consommation

SABLEUSE

On distingue deux catégories de sableuses : à cuve sous pression et à aspiration par dépression.

Les sableuses à cuve sous pression sont les plus professionnelles mais aussi les plus chères. Les sableuses à dépression, dites pistolet de sablage, aspirent la poudre par effet Venturi( comme un carburateur aspire l’essence pour la pulvériser) . On insère directement le tuyau d’alimentation dans le sac de poudre. Ces pistolets sont moins efficaces (cône de projection plus large) mais aussi moins chers. Ils sont suffisants pour des petites pièces pas trop "chargées" en peinture, enduits, etc ... ou pour nettoyer un coin précis de la voiture comme la jonction bas de caisse et longerons, les recoins près du coffre arrière. Comme la poudre est éparpillée un peu partout, vous ne pourrez pas la récupérer facilement.

Evitez le sablage à l’eau sous haute pression (type Karcher), peu efficace sur l’acier rouillé avec les petites machines habituelles, très humide (corrosion possible), et particulièrement salissant.

CABINE DE SABLAGE

Ici également il existe 2 types de cabines. Soit il s'agit d'une cabine aussi grande que celle utilisée pour la peinture. Dans ce cas, il faut louer la cabine parceque je ne pense pas qu'il soit utile d'en faire une. Soit, il s'agit d'un coffre plus ou moins grand, fermé et avec récupération de la poudre. Ce n'est pas gratuit, mais vous récupérerez très vite l'investissement avec une restoration. Cette dernière est surtout très utile pour les parties mécaniques comme la suspension. C’est un accessoire optionnel.

COMPRESSEUR

C’est LE problème du sablage car cette technique est très gourmande en DEBIT D’AIR sous une pression minimale de 2 Bars.

La limite inférieure est un compresseur de 1500Watts (2CV) en 220Volts monophasé, 2000 Watts de préférence.

Une cuve n’est pas nécessaire car une pression stable n’est pas requise comme pour la peinture au pistolet.

Pour ce type de compresseur, l’orifice d’injection d’air (situé à l’intérieur du pistolet , à ne pas confondre avec la buse de sortie du jet de sable de diamètre 5 à 6 mm) doit avoir un diamètre de 2 mm :

< 2mm, le débit de poudre est insuffisant,

> 2 mm, le débit d’air est trop important et la pression s’effondre.

Il est parfois possible de réduire le diamètre de cet injecteur en bricolant un noyau en bois (olivier ou buis recommandé) que l’on perce à 2 mm.

MICROBILLAGE

Après sablage, les pièces en alliage léger ont un aspect mat et grisâtre. Si vous êtes patient, je vous conseille d'ailleur de microbiller depuis le début. Le sablage attaque trop profondément.

Une projection de microbilles de verre les rend brillantes comme à l’origine : les billent aplanissent les aspérités créées par le sablage et la lumière peut de nouveau se réfléchir. La profondeur d’action n’est que de quelques microns.

Cette poudre coûte cher mais on en consomme très peu car un simple balayage suffit.

Un sac de 20 kg durera des années.

DANS LA PRATIQUE

Pour sabler un châssis complet il est plus confortable, mais pas indispensable, d’utiliser un compresseur de chantier (20CV mini) et une sableuse à cuve sous pression équipée d’une buse de 6 mm de diamètre (les entreprises de maçonneries travaillent rarement le week-end...).

Avec un simple compresseur de 2CV et un pistolet, il faut compter 2 heures et 15 kg de poudre pour une traverse avant.

Même chose pour un train avant et 3 heures pour un train arrière, y compris les ressorts.

QUELQUES PRECAUTIONS

• Gratter au préalable les dépôts gras car la poudre rebondit sur eux sans les nettoyer et décapper le plancher de tout enduit goudroneux
• Eviter si possible les jours de pluie car l’humidité fait s’agglomérer la poudre
• Stocker la poudre dans un endroit sec
• Laisser la vis de purge du compresseur très légèrement ouverte en permanence pour évacuer la condensation de l’air comprimé
• Eloigner au maximum la prise d’air du compresseur de l’endroit du sablage
• Des lunettes de protection sont obligatoires si vous ne voulez pas vous réveiller le lendemain avec une carrière dans les yeux. Sans compter que la pression fait voller cette poudre dans tous les sens et le retour provoqué par les creux peut même vous envoyer le jet dans la figure.
• Des gants et des manches longues sont un minimum pour ne pas avoir trop de projection à même la peau. Après 15 minutes cela n'est pas douloureux mais si vous sabler longtemps, vous aurez l'impression d'avoir été passé au paier de verre.
• L’idéal est de travailler sur un terrain betonné où l’on pourra recueillir la poudre projetée. Sinon, étendre 4 m² de bâche.
• Pour rappel : Ne JAMAIS sabler l’intérieur d’un bloc-moteur. Pour l’extérieur, il faut être ABSOLUMENT SUR de l’étanchéité des protections des orifices. A déconseiller.
• Il faut IMMEDIATEMENT protéger la tôle sablée. Stockées dans un local sec, les pièces sablées peuvent attendre des semaines une couche de simple antirouille.