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Les filtres
Quand faut-il utiliser un filtre
polarisant?
Est-il vrai que l'on peut
utiliser un filtre rouge et/ou bleu en portrait N/B?
Quand et comment utiliser un
filtre avec le centre parfaitement transparent et le reste
diffusant?
Quels sont les filtres les plus
utilisables en photographie N/B?
Quand utiliser un filtre rouge
25A?
Quel peut être
l'effet de l'accumulation de filtres devant l'objectif?
Que se passe-t-il si on
utilise un filtre N/B avec un film couleur?
Peut-on utiliser des
filtres destinés à la prise de vue avec l'agrandisseur?
La lumière
Quelle est la
répartition spectrale de la lumière du jour?
Lumière incidente et
lumière réfléchie, quels sont les avantages?
Les négatifs
J'ai des négatifs N/B denses
et peu de détails dans les ombres. Comment y remédier?
Les papiers
Comment peut-on abréger
les durées de lavage des papiers barytés?
Le portrait
Quelles sont les
règles à respecter dans le portrait photographique?
Prise de vues
Comment éviter les
lignes fuyantes (verticales principalement) dans une photo prise avec un
objectif grand-angles?
Pourquoi avec un grand
angulaire, les proportions sont-elles tellement exagérées?
La profondeur de champ
Quand faut-il
chercher à avoir une faible profondeur de champ?
Pourquoi la
pronfondeur de champ est-elle différente en 6X6?
Pourquoi a-t-on moins de
profondeur de champ avec un télé qu'avec une courte focale?
Quand faut-il utiliser un filtre polarisant?
Chaque fois que c'est nécessaire ou utile!
En fait il faut tenir compte de deux choses: la position du soleil par
rapport à l'axe de la prise de vue et la hauteur de ce dernier au-dessus
de l'horizon. Cela c'est de la physique.
Dans la pratique, le polarisant, en couleur, permet de saturer le ciel
sans modifier les couleurs du paysage (ce paysage peut être un portrait
en plein air). Il peut permettre également, en fonction de ce qui est dit
plus haut de supprimer ou d'atténuer des reflets gênants. Il est prudent
de contrôler l'effet du polarisant à diaphragme fermé à la valeur de
travail. (retour)
Est-il vrai que l'on peut utiliser
un filtre rouge et/ou bleu en portrait N/B?
Le rouge peut s'avérer utile pour photographier une peau imparfaite
(rougeur, acné, ..). Nous savons que le filtre laisse passer -
éclaircit - sa couleur et absorbe les complémentaires. Donc, les dites
imperfections "surexposeront" le film et apparaîtront plus
claires sur le tirage. La finition - retouche - de l'image en sera
facilitée. Evidemment si le modèle a des cheveux noirs et des problèmes
de peau, l'utilisation du filtre rouge est à éviter.
Pour le filtre bleu, on l'utilise en N/B toujours, pour photographier un
modèle à cheveux blonds et yeux bleus ou verts. Les yeux apparaîssent
alors beaucoup plus clairs sur le positif renforçant ainsi leur
expression. (retour)
Quand et comment utiliser un filtre
avec le centre parfaitement transparent et le reste diffusant?
Si c'est un filtre circulaire à visser, l'emploi peut s'avérer limité.
En effet, la zone centrale parfaitement transparente se trouvera dans la
"pastille" de votre cadrage.
Si c'est un Cokin carré, en le positionnant dans la monture, on peut
déplacer la zone nette en dehors de la "pastille".
Ce genre de filtre donne le meilleur de lui-même avec des objectifs
grand-angle et faiblement diaphragmés.
Quand l'utiliser? C'est une affaire de goût ou d'opportunité. S'il y a
des règles de composition, il n'est pas interdit de les transgresser. (retour)
Quels sont les filtres les plus
utilisables en photographie N/B?
Il faut d'abord distinguer les filtres compensateurs, les filtres de
contraste et les filtres à effet.
Dans la première catégorie se rangent les filtres UV, polarisant et
vert-jaune.
Dans la seconde, on trouve les filtres oranges de différentes densités
et les rouges également de différentes densités.
Les filtres à effet, c'est toute la panoplie que l'on peut trouver dans
le catalogue des filtres Cokin ou BW.
Un bon choix de filtres est: un orange, un rouge assez dense (pour
l'infrarouge), un polarisant tant pour le N/B que pour la couleur, un
skylight pour le N/B et un bleu 85A pour la couleur. (retour)
Quand utiliser un filtre rouge 25A?
Shématiquement, chaque fois que l'on veut dramatiser un paysage.
Le danger de l'utilisation de ce filtre, c'est la présence des résineux,
c'est-à-dire tous les arbres, buissons et autres plantations à
aiguilles, dans le champ photographié. Ces espèces végétales
contiennent pas mal de bleu absorbé par le filtre rouge et apparaîssent
alors en simple silhouettes dans le cliché. (retour)
Quel peut être l'effet de
l'accumulation de filtres devant l'objectif?
Chaque fois qu'un rayon lumineux traverse un milieu différent, il subit
une réfraction.
On pourrait comparer avec ce que subit un fil fin passant dans le chas
d'aiguilles vraiment tout juste. A chaque passage, le fil s'effrange un
peu pour, après le dernier chas être tellement effrangé qu'il en est
devenu méconnaissable. Il en est de même avec le rayon lumineux. Ce
dernier, au lieu de "marquer" un point net sur votre film,
marque un point entouré d'une sorte de halo diminuant ainsi l'impression
de netteté de l'image. (retour)
Que se passe-t-il si on utilise un
filtre N/B avec un film couleur?
On peut tout oser, on peut tout essayer.
Cependant, il faut garder présentes à l'esprit deux choses:
- un filtre laisse passer vers le film sa couleur uniquement.
- un film couleur enregistre la lumière qu'il reçoit.
Si votre filtre est orange, rouge ou autre, vous obtiendrez une image
orange, rouge ou autre. A vous de choisir. (retour)
Peut-on utiliser des filtres
destinés à la prise de vue avec l'agrandisseur?
Oui mais avec des restrictions.
Les filtres destinés à la prise de vue N/B tels qu'orange ou rouge ne
sont utilisables ni en agrandissement N/B, ni couleur. Je doute aussi que
l'on puisse faire quelque chose avec un polarisant. Par contre, tous les
filtres à "effets" sont bons pour le service pour autant qu'ils
soient parfaitement transparents et incolores.
Si votre filtre est orange, rouge ou autre, vous obtiendrez une image
orange, rouge ou autre. A vous de choisir. (retour)
J'ai des négatifs N/B denses et
peu de détails dans les ombres. Comment y remédier?
Ce genre de désagrément peut être lié au film lui-même. La cause la
plus fréquente est la sous-exposition et un sur-développement avec une
mauvaise prise de lumière. Cela arrive très souvent quand on pousse un
film.
Cet aspect d'un film peut faire dire que le film est trop contrasté. Si
c'est le cas, l'origine est un développement mal conduit: agitation trop
brutale et trop fréquente, révélateur trop chaud, parfois trop
concentré (c'est le cas le plus rare).
Pour y remédier, la première chose à faire, est d'éviter de pousser
les films sans nécessité impérieuse. Le marché du film N/B offre
suffisamment de choix. La seconde, c'est de bien connaître le mode de
fonctionnement du système de mesure du sytème de mesure de son appareil
et de mesurer là où c'est utile. Un troisième remède est la conduite
du développement. On n'est jamais assez méticuleux, pointilleux dans la
conduite d'un développement. Le dernier palliatif: exposer pour les
ombres, développer pour les hautes lumières. (retour)
Comment peut-on
abréger les durées de lavage des papiers barytés?
Il existe des aides au lavage pour les papiers barytés. L'"Hypo
Clearing Agnet" de Kodak permet d'obtenir, en respectant le mode
opératoire préconisé, des résultats fiables. Une autre aide au lavage
s'appelle "Ilford Washing Aid".
Enfin Agfa-Gevaert, préconise une solution à 1% de carbonate de sodium
(Na2Co3). Après un premier lavage de 10 minutes,
trempez le papier baryté dans cette solution pendant 10 minutes en
agitant sans cesse puis terminez avec un lavage de 5 minutes. Il est
évident que les lavages se font à l'eau courante. (retour)
Quand faut-il chercher à avoir
une faible profondeur de champ?
Qui n'a jamais déploré un arrière-plan gènant dans ses photos?
On peut dire que chaque fois que l'on veut isoler un sujet d'un fond peu
agréable, voire inesthétique, il est bien utile de limiter sa profondeur
de champ en ouvrant le diaphragme. On y gagne de mettre l'accent sur le
sujet principal.
Parfois aussi, il est impossible d'avoir tous les plans nets. Il vaut
mieux alors choisir et reléguer dans un flou bien accusé les plans
secondaires plutôt que de les garder "entre deux eaux".
L'observateur saura ainsi qu'il sagit d'un flou voulu et non d'un
"accident". (retour)
Pourquoi la
profondeur de champ est-elle différente en 6X6?
La réponse est facile: à cause du cercle de diffusion.
en 24X36, on accepte qu'un point sujet (1 mm) soit reproduit par un point
image de 1/30 de mm. En 6X6, le point sujet sera reproduit par un point de
1/25, 1/20 de mm. Il faut aussi garder présent à l'esprit que la
netteté optimum n'existe que sur le plan de mise au point. Dès qu'on
s'éloigne de ce plan, la netteté diminue. Si le cercle de diffusion
augmente, la netteté diminue encore plus vite. D'où la différence qui
ne cesse de croître quand le format augmente. (retour)
Pourquoi
a-t-on moins de profondeur de champ avec un télé qu'avec une courte
focale?
La profondeur de champ est une propriété de l'objectif. C'est une
propriété variable. Elle est liée à 4 éléments:
La distance entre l'appareil et le sujet, grande distance = grande
profondeur de champ
L'ouverture du diaphragme que l'on utilise, diaphragme fermé = grande
profondeur de champ
La focale de l'objectif utilisé, courte focale = grande profondeur de
champ
Le format du film employé, petit format = grande profondeur de champ (retour)
Quelles sont
les règles à respecter dans le portrait photographique?
La première des règles est de respecter votre modèle.
La deuxième est de le montrer à son avantage.
La troisième consiste à bien préparer sa séance de prise de vue afin
de limiter la fatigue du modèle.
La quatrième veillera à l'installer confortablement.
Evidemment tout ceci n'a rien d'orthodoxe, pourtant un portrait réussi
dépend autant de ces points de vue que de toute la technique que vous
pourriez déployer. (retour)
Comment
éviter les lignes fuyantes (verticales principalement) dans une photo
prise avec un objectif grand-angle?
Les phénomènes de perspectives sont liés à la position du film par
rapport au sujet photographié, autrement dit de la
position du dos de l'appareil au moment de la prise de vue.
Quand on voit les appareils que l'on appelle des chambres techniques, on
constate que celles-ci sont équipées de "mouvements":
décentrements verticaux et horizontaux, bascules du plan de l'objectif et
du film, des niveaux à bulle permettent de "caler" le plan du
film parallèle au sujet à photographier.
Alors en 24 X 36?
Il existe des niveaux à bulle qui peuvent se glisser dans la griffe
porte-flash de l'appareil 24 X 36. Il est bien évident qu'un tel
accessoire implique un travail sur pied.
Alors sans pied?
Si on observe bien l'image que l'on a dans son viseur, il est très
possible de voir la convergence ou divergence des lignes verticales de ce
que l'on veut photographier. Il "suffit d'aligner le dos de
l'appareil parralèllement aux verticales jusqu'à ce qu'elles
apparaissent parralèlles dans le viseur. C'est aussi une raison de
l'existence des objectifs à décentrements pouvant équiper des appareils
24 X 36.(retour)
Pourquoi
avec un grand angulaire, les proportions sont -elles tellement exagérées?
Encore une fois on retombe sur le problème de l'emplacement de
l'appareil, donc de l'endroit où se trouve le film par rapport au sujet
à photographier. Si on se place à une grande distance d'un sujet avec
l'appareil posé de façon très stable sur un trépied lourd et que l'on
photographie ce sujet avec différentes focales, sans jamais bouger
l'appareil, la portion d'image prise par la plus grande focale sera
rigoureusement identique à celle prise avec la plus courte focale. Bien
sûr, il faudra agrandir la portion d'image prise avec la plus courte pour
avoir les mêmes dimensions que celle prise avec la plus grande focale.
Cela étant fait, on constatera que les deux images sont rigoureusement
superposables avec la même perspective.
Ce qui se passe avec un grand angulaire, c'est que la position de
l'appareil change. En effet, la plupart du temps, on utilise un
grand-angle parce que l'on manque de recul pour photographier l'ensemble
du sujet. Ce travail montre bien l'incidence de la position par rapport au
sujet. (retour)
Quelle est la
répartition spectrale de la lumière du jour?
Il faut d'abord se souvenir que la lumière blanche est en fait composée
d'une série de radiations colorées. Pour la photographie et la
facilité, on la décompose en trois grandes parties: bleu, vert, rouge.
Cette décomposition ou composition se définit comme la répartition
spectrale de la lumière. On en revient toujours à ce concept de
"lumière du jour moyenne". Dans ce cas bien précis, on peut
dire que la répartition spectrale est de 1/3 de bleu, 1/3 de vert et 1/3
de rouge. Si la T° K d'une source lumineuse augmente (ciel bleu sans
nuage), cela signifie que le pourcentage de radiations bleues diminue. A
l'inverse, si elle diminue cela signifie que le pourcentage de radiations
bleues diminue et augmente celui des radiations rouges. D'où des images
tirant sur le rouge ou l'orangé, soir et matin et des dominantes bleues
dans mes photos à l'ombre. (retour)
Lumière incidente et lumière
réfléchie, quels sont les avantages?
La lumière incidente est celle qui émane de la source et atteint le
sujet. La lumière réfléchie, comme son nom l'indique, est la lumière
"renvoyée" par tout notre entourage matériel. Quand on mesure
la lumière incidente, cette mesure ne tient aucun compte des
caractéristiques d'un sujet. Par contre, elle est toujours facilement
mesurable. La lumière réfléchie étant celle rayonnée par le sujet,
peut apparaître plus précise. Elle l'est quand l'appareil de mesure peut
s'approcher suffisamment du sujet et/ou est suffisamment sélectif.(retour)
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