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La finition

La peinture

Pour ceux qui ne voudraient pas se lancer dans du placage, il y a le choix de la finition peinture. Un aspect "piano" peut être donné en respectant certaines règles :

- Utilisez la peinture la plus chère possible. Dans ce domaine, il n'y a pas de mystère, le beau est cher et inversement.
- N'espérez pas une bonne finition sans l'aide d'un pistolet. Surtout pas de pinceau, vous courez à la désillusion.

Commencez par une laque diluée afin que le bois s'imprègne bien (au moins 2 couches). Poncez, au papier fin, entre chaque couche jusqu'à la finition désirée.

Et rappelez vous : les jointures doivent être parfaites (et quand je dis parfait, c'est parfait, c'est à dire invisible). N'utilisez surtout pas de gris (il n'y a pas pire pour débusquer les défauts). L'illusion du fini "piano" s'estompe à moins de 2 mètres.

Le placage



Là, je ne vais pas essayer de vous apprendre quoi que ce soit. Les professionnels le font beaucoup mieux que moi. Je vous conseille le site des frères Nordin du faubourg St Antoine dont sont tirés les conseils ci-dessous.
1. Sélectionnez vos placages. Déterminez leur longueur et leur largeur. N'oubliez pas un rebord de quelques millimètres. Repérez l'ordre d'assemblage. Dressez leurs champs à l'aide de la scie à placage et de la règle guide.

2. Assemblez-les suivant le repérage sur un support plan. Pour maintenir les joints bien serrés, piquez une pointe à placage à l'extrémité des feuilles. Déroulez et collez le papier gommé sur la longueur de l'assemblage. Humidifiez préalablement le papier sec, retirez les pointes à placage.

3. Encollez le placage sur son support. Prenez soin auparavant de les strier au fer de rabot à dents pour obtenir une meilleure adhérence;

4. Appliquez le placage sur son support environ 10 minutes après. Maintenez-le avec des pointes à placage. Humidifiez-le à l'éponge végétale imbibée d'eau tiède. Chauffez-le au fer à gomme laque ou au fer à repasser sans vapeur réglé sur "Nylon". Sans attendre, lissez fortement avec le marteau à plaquer (côté panne). Commencez par une extrémité, si besoin est, humidifiez à nouveau le placage pour ramollir la colle.

5. Laissez sécher puis durcir. Décollez le papier à joints en le mouillant. Otez les pointes à placage. Retournez le support: il vous servira de guide pour scier les rebords à la scie à placage. Effectuez un ajustement des bords au racloir. Poncez.



Les astuces du professionnel

- Si votre placage est sec et cassant, humectez-le à l'eau à plusieurs reprises pour lui redonner de la souplesse.

- Si vous débitez une feuille de placage en travers, prenez soin de maintenir ses fibres avec du papier à joints.

- N'omettez pas de retirer les pointes à placage après avoir plaqué, sous peine de provoquer des traces ou taches de rouille. Pour les ôter facilement, ne les enfoncez jamais complètement.

- Si vous voulez plaquer une partie creuse: pour faciliter le ceinturage du placage, mouillez uniquement son parement (face extérieure et visible du placage).

- Si vous plaquez à la colle forte, chauffez préalablement les parties à encoller.

- Ne faites jamais bouillir la colle forte préparée au bain-marie : "colle bouillie, colle fichue"!


Matériel nécessaire

Scie à placage - Règle guide pour scie à placage - Tranchet à lames interchangeables - Ciseau à bois - Fer de rabot à dents - Rouleau de papier à joints - Sachet de pointes à placage - Colle de poisson ou colle forte - Pinceau ficelle à colle - Éponge végétale - Cerces pour maintien et serrage - Assortiment de bâtons de gomme - Laque à reboucher - Fer à gomme laque avec panne feuille de laurier - Racloir - Papier de verre : grain moyen - Papier de verre de finition au stéarate : 220-400 - Cale à poncer à semelle de liège.

Matériel complémentaire pour travaux plus conséquents

Scie à découper à grand dégagement - Trusquin à placage - Compas à pointes sèches - Pointes à tracer - Râpe - Lime - Queue de rat - Affiloir - Pierre à affûter - Jeu de ciseaux à bois - Équerre - Fausse équerre - Pot à colle chaude - Presse à plaquer - Serre-joint - Colle d'os - Colle de nerf - Colle mixte en perles.


Le placage suivant Mr Bricolage

1. Encoller l'une des surfaces à la colle néoprène à l'aide d'une spatule dentée.

2. Encoller l'autre surface de la même façon. Attendre le séchage de la colle.

3. Positionner les deux panneaux l'un sur l'autre en intercalant des bandes de carton ou de contreplaqué mince.

4. En veillant à ne pas déplacer les panneaux, enlever les bandes intercalaires, une par une, et presser pour assurer le collage.

5. Maroufler toute la surface avec un maillet et une cale de bois.

CONDITIONS DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ

La température ambiante et le taux d'humidité jouent un rôle dans la qualité du collage et la rapidité de prise de la colle.

Plus la température est élevée, plus la colle prend vite. La température idéale se situe entre 15 et 25 ° C.

Une humidité ambiante importante retarde le séchage de la colle.

Laisser quelques heures le bois à coller et la colle dans le local où doit être effectué le collage.

SERRAGE

Avec les colles à bois, les assemblages collés doivent être maintenus serrés jusqu'au séchage complet de la colle à l'aide de serre-joints, presses, sangles... Ceci n'est pas valable pour les colles néoprene. Il n'y a pas besoin de serre-joints. Le fait de réunir les deux faces encollées suffit à l'assemblage. En contre partie, n'espérez pas pouvoir décoller une des faces avec la néoprène. Avec de la colle blanche, un fer à repasser suffira à ramollir l'ancienne colle. A vous de voir...

CONSEILS

Il est impératif de lire le mode d'emploi de la colle avant son utilisation et de respecter scrupuleusement les indications portées par le fabricant sur le pot ou le flacon.

Coller du bois sec, propre, raboté ou poncé et dépoussiéré.

Dégraisser les bois exotiques gras.

Encoller les surfaces à assembler en déposant une couche fine et régulière. Un excès de colle retarde le séchage et réduit la résistance du collage.

Nettoyer les outils et, en cas de contact, se nettoyer les mains avant le séchage de la colle.

Pour éviter de marquer le bois avec les serre-joints, interposer entre le serre-joint et le bois des cales de bois. Une feuille de papier (éventuellement cirée) entre les cales et l'assemblage évite que les cales ne soient, elles aussi, collées.

Tous ces conseils, et bien d'autres, vous attendent dans votre magasin Mr. Bricolage

Finition huilée

Comme l'indique JBL dans son document CA-10, "Maintaining Wood Finishes", vous pouvez opter pour une finition de type huilée.


Courtesy Audioheritage.org

Pour cela, vous allez préparer une mixture composée de :
- 3 volumes d'huile de lin
- 1 volume d'essence de térébentine.

Mélangez bien et versez en une bonne dose sur un chiffon non pelucheux. Étendez sans presser en faisant des passages en forme de 8. Laissez pénétrer 10 à 15 minutes puis essuyez avec un morceau de sopalin.

Voilà, c'est fini! Facile, non?

L'inconvénient de cette finition se situe dans le manque de protection du bois.

Vernir au tampon

AVERTISSEMENT : Impossible à réaliser sans pratique. Dans ce cas, la minutie ne suffit plus, il faut un tour de main


Historique

Le vernis au tampon tel que nous le connaissons aujourd'hui est volontiers associé aux meubles du XVIIIe siècle. Pourtant, à cette époque, les ébénistes n'utilisaient pas le même type de finition au tampon. Ils réalisaient eux-mêmes un vernis qu'ils passaient probablement au pinceau en larges couches (parfois plus de six) puis, comme le précise Roubo dans son livre de 1772, ils polissaient les épaisseurs avec un tampon composé de pièces de drap roulées ou de buffle sur lequel ils plaçaient un peu de tripoli détrempé dans de l'eau.

"Cette méthode de finir l'ébénisterie est un peu plus coûteuse que les autres mais elle a l'avantage d'être la plus parfaite parce que le vernis, en bouchant les pores du bois, saisit leur couleur qui ne pouvant plus s'évaporer reste toujours dans le même état. Ce qui est un très grand avantage, c'est en partie de la vivacité de ces mêmes couleurs que consiste la beauté des ouvrages d'ébénisterie", conclut-il dans son chapitre consacré aux finitions des marqueteries.
Les ébénistes actuels perpétuent cet art du vernissage avec le même talent et la même passion, même s'ils ont amélioré les matériaux et affiné leur technique pour obtenir un vernis puissant et riche adapté aux bois. Tampon facile des Frères Nordin est un vernis classique à base de gomme-laque. Jusqu'à ce jour, un vernis tampon traditionnel requérait un savoir faire exceptionnel, des années d'expérience et beaucoup de talent. A tel point que chaque atelier avait son vernisseur spécialisé. Plusieurs jours de travail répartis sur un mois étaient nécessaires pour remplir les pores du bois, vernir, recharger et éclaircir la finition avant de pouvoir s'estimer satisfait.


Technique

Aujourd'hui, les Frères Nordin vous proposent de découvrir l'art et la manière du vernisseur avec "Le tampon facile", une méthode unique et exceptionnelle basée sur l'association de la tradition et de la modernité.

Pratique

En une heure et demie à peine, vous allez voir poindre la transparence d'un véritable vernis au tampon sous vos doigts encore novices. II ne s'agit pas de magie mais de l'application de recettes anciennes et actuelles qui permettent au vernis au tampon de voir son action accélérée. Résultat, il s'adresse maintenant aussi bien aux débutants qu'aux professionnels désireux de perpétuer une tradition tout en évitant une perte de temps.

Ce vernis s'applique aussi bien sur les meubles anciens que sur des bois neufs. Il résiste parfaitement à l'eau et à un versement accidentel d'alcool, à essuyer rapidement, bien entendu.


Préparation des surfaces

II est indispensable d'ôter la cire ou dévernir le meuble sans modifier la patine naturelle du bois. Pour ce faire utilisez le décireur vert étalé au pinceau nylon. On peut aussi se servir de laine d'acier très fine à passer dans le sens du fil du bois pour retirer l'ancienne finition. Ces surfaces seront ensuite rincées avec une mèche extra-fine imbibée légèrement d'alcool fin à vernir. Après 24 heures de séchage, on pourra poncer les surfaces nettoyées avec du papier de finition 220-230 en faisant très attention de bien suivre le sens du bois. Une cale à poncer en bois et liège facilitera le travail sur les surfaces plates. Il ne reste plus qu'à mettre en teinte, si cela s'avère nécessaire, pour cacher des défauts du bois ou d'anciennes taches indélébiles. Les teintes T.M. mordantes à l'eau seront alors parfaitement adaptées. II suffit de les passer en fines couches avec une éponge naturelle. Après essuyage à la mèche ultra fine, le meuble devra sécher au moins 12 heures.


VERNISSAGE: remplissage des pores du bois et finitions

1) Imprégnez le tampon de quelques gouttes de tampon facile normal puis passez-le en long dans le sens du fil du bois sur la surface à vernir. Insistez jusqu'à ce qu'il s'assèche et ne glisse pratiquement plus. Généralement il faut de dix à quinze minutes pour obtenir l'effet désiré. Lorsque le tampon commence à se vider et accroche sur le bois, renouvelez cette opération. Répéter quatre fois cette étape sans avoir besoin d'attendre entre chaque couche que le vernis sèche.

2) Vous pouvez maintenant saupoudrer uniformément la surface à vernir d'une infime pincée de ponce soie. Pensez que vous êtes en train de saler un plat pour éviter d'en mettre trop à la fois. Mouillez légèrement le tampon pour moitié de tampon facile normal et pour moitié d'alcool fin à vernir . Commencez par le vernis puis l'alcool en plaçant le tampon successivement devant le goulot des bouteilles ou des flacons. Il ne faut pas que le tampon dégouline sur le meuble, ceci risquerait de faire des taches.

3) Passez le tampon sur les surfaces à vernir en faisant des huit ou des ronds sans vous arrêter. Commencez la main légère puis appuyez plus fermement au fur et à mesure que le tampon s'assèche. Passez bien votre tampon partout sans oublier les angles qui seraient difficiles à ravoir par la suite. Les vieux vernisseurs ont pour habitude de mettre une toute petite goutte d'huile de vaseline rectifiée pour que le tampon glisse mieux lorsqu'il s'assèche.

4) Recommencez les précédentes étapes avec de la ponce-soie jusqu'à ce que les pores du bois soient bien remplis. On doit sentir une surface parfaitement lisse sous les doigts. Habituez-vous aussi à ne pas vous arrêter en stoppant le mouvement du tampon sur le meuble, quittez la surface en partant vers l'extérieur d'un geste vif et précis.

5) Vous allez maintenant réaliser le vernis proprement dit. Pour cela, rechargez le tampon pour moitié de tampon facile normal et pour moitié d'alcool fin à vernir et passez-le en faisant des ronds et des huit comme dans l'étape précédente, mais sans utiliser de ponce. Toujours à main légère puis plus fortement au fur et à mesure du séchage du tampon. Appuyez tout de même assez fermement pour faire apparaître un beau vernis. Renouvelez cette opération jusqu'à obtenir une surface uniformément brillante.

6) La dernière étape est primordiale pour une finition parfaite. Imbibez légèrement de quelques gouttes une partie propre du tampon (ou utilisez-en un neuf qui sera réservé exclusivement à cet usage), avec uniquement de l'alcool fin à vernir et passez-le légèrement sur le meuble en faisant des ronds et des huit. Renouvelez obligatoirement trois fois cette opération même si le premier passage semble satisfaisant et vous aurez enfin obtenu un superbe vernis traditionnel au tampon. N'oubliez pas de bien refermer les flacons et de ranger vos tampons dans un bocal parfaitement hermétique afin qu'ils ne sèchent pas.


Matériel nécessaire

Une bouteille de 250 ml de vernis tampon facile normal, une bouteille de 250 ml d'alcool fin à vernir, un flacon de 25 g de ponce-soie et un tampon toile à grains serrés et mèche extra-fine.